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Un peu avant Dawson City, nous obliquons vers la Dempster Highway, une piste de 734km jusqu’à Inuvik.

Ici le bidon de secours servira car entre la station du km 0 et Eagle Plains, il y a 370 km.

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Nous sommes dans la toundra arctique, sur du permafrost. La piste ne voit pas passer beaucoup de monde mais doit résister au gel et dégel du sol. Elle est faite d’un mélange de terre, de cailloux et de chlorure de calcium, un liant qui évite qu’il y ait trop de poussière. Et en effet, ça roule pas mal, il y a quelques belles côtes quand même et comme il pleut par intermittences très régulières, parfois beaucoup de boue, ce qui repeint la voiture.

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Quasiment à mi-distance, nous franchissons le Cercle Polaire Arctique, nous nous rapprochons du Pôle Nord 😉…

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Ici, depuis le 21 juin, c’est 6 semaines sans que le soleil ne disparaisse à l’horizon. Il faut bien occulter les fenêtres pour garder notre rythme de sommeil.

Au matin du 3ème jour, nous quittons le Yukon pour entrer dans les NorthWest Territories.

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Certaines portions de la piste servent de piste d’atterrissage d’urgence. Interdiction de s’arrêter…

On a failli écraser un Ptarmigan (poulette arctique) qui traversait sans regarder. Elle n’y a laissé que quelques plumes et une belle frayeur pour nous car les embardées sur cette piste glissante sont fortement déconseillées.

Oh, un Grizzli ! 

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Oh, un Renard ! On le surprend en plein repas.

Nous devons prendre un bac pour traverser la Peel River et un autre sur la Mackensie River.

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Après 3 jours de piste nous arrivons à Inuvik, au bout de la Demspter Highway. 

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Cette ville est construite sur le permafrost c’est pourquoi il a fallu installer tout un réseau hors-sol de tuyaux faisant passer l’eau, le chauffage, les évacuations des habitations.

The « Igloo Church »

Au camping, il y a ceux qui y sont allés et ceux qui trépignent. Les avis sur l’état de la piste sont partagés, un motard n’aura pas eu la même impression qu’un Américain dans son gros 4×4 ou même qu’un cycliste (le pauvre !). Demain, c’est sûr, nous serons au bord de l’Océan Arctique!

Une douche, un poulet rôti et un soleil généreux qui ne descendra pas plus bas que l’horizon (et c’est comme ça 56 jours par an).

Nous voilà donc sur l’Alaska Highway. Une route qui a été construite en 9 mois, juste après l’attaque de l’armée japonaise sur Pearl Harbour. Les Américains étaient persuadés que la menace viendrait par l’ouest et il fallait à tout prix pouvoir amener des forces militaires en Alaska.

Des km de sapins, des lacs, des rivières et pas la moindre maison entre 2 postes de ravitaillement. C’est sauvage…

Plus on s’approche du Pôle, plus les journées sont longues. On a essayé de rester éveillés jusqu’à ce qu’il fasse noir mais à chaque fois on s’endort sans savoir à quelle heure tombe la nuit. Le matin, idem, il fait déjà clair quand on ouvre un oeil vers 4h.

Whitehorse est la dernière ville où on peut vraiment s’approvisionner, communiquer, se doucher.

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Direction plein nord sur la Klondike Highway, jalonnée de petits trading posts.

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Le soleil est revenu et le vent aussi. Ça va augmenter un peu notre consommation mais les points de fourniture de carburant ne sont pas espacés de plus de 200km pour l’instant. Nous n’utilisons pas encore le bidon de réserve. 

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Nous avons fait d’incroyables rencontres ces derniers jours et toujours dans des endroits improbables. Des Brésiliens et un Canadien coincés dans un camping en attendant des pièces pour leurs motos, des Québécois qui connaissent un Suisse qui voyage en Acadiane, un jeune couple de Drômois qui voyagent à vélo, des bikers argentins et colombiens qui font le tour du monde (quel plaisir de les entendre parler), un jeune couple de Français qui pense s’installer au Canada.

Certains reviennent de Tuktoyaktuk et nous indiquent dans quel état est la route jusque là haut. Ça devrait le faire. Les autres, nous les recroiserons sûrement un jour ou l’autre.

Ah oui, un ours et un renard !

Au bout de la highway 37, c’est le Yukon, plus grand que nature !

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Nous trouvons facilement des chouettes bivouacs, souvent au bord d’un lac, dont un grouille de têtards. 

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A Smithers, nous pouvons nous réapprovisionner et prendre une douche. Un peu au nord de la ville, une randonnée devrait nous mener au pied d’un glacier. Il fait gris mais on garde espoir.

L’ascension est raide, le minuscule sentier est détrempé, envahi par les plantes dont des framboisiers que l’on partage visiblement avec un animal qui connait les bons coins.  

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La vue sur les cascades et la vallée est bien dégagée. On doit passer de plus en plus d’éboulis, la pente s’accentue et le glacier a tellement reculé qu’on ne le verra que de très loin. La descente sera périlleuse à cause des pierres mouillées, des cailloux qui roulent, de la boue. 

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Dans la rivière qui longe la route, les saumons sont arrivés et les pêcheurs les attrapent à l’épuisette. 

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Notre premier ours

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On est partagé entre l’envie de lui faire une gratouille et les consignes strictes pour éviter tout contact trop rapproché. On reste donc gentiment dans la voiture.

En 1858, le monde entier apprend qu’on a trouvé de l’or dans la Fraser River. La ruée vers l’or commence alors et les prospecteurs remontent le fleuve jusque dans la région Cariboo. 

Pour les loger, les nourrir et les divertir, on construit des villes entières comme Barkerville.

En 34 ans, la quantité d’or extraite dans la région équivaut à 13 milliards de dollars canadiens d’aujourd’hui.

Mais au fil des années les filons s’appauvrissent et beaucoup de mineurs sont partis vers des terres plus prospères. Barkerville continua malgré tout à prospérer jusque dans les années 1930.

En 1958, la Colombie Britannique décida d’en faire un site historique.

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Aujourd’hui, grâce aux maisons rénovées ou reconstituées sur base de photos de l’époque, on peut y voir la façon dont vivaient les habitants.

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Il y a même un quartier chinois avec son école et ses commerces. Ces Chinois, venus par milliers du sud de la Chine pour trouver de l’or et à qui un hommage particulier est rendu en raison des discriminations qu’ils subissaient à l’époque.

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Nous quittons Vancouver par le Lions Gate.

En été, les remontées mécaniques de Whistler, la station de ski renommée, transportent les vélos de descente à la place des skis.

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Les lacs aux eaux émeraude se succèdent, entourés de montagnes couvertes de pins.

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Nous arrivons à Lillooet, jolie petite ville. Nous y restons 2h car les habitants veulent discuter et nous indiquent des endroits à ne pas manquer. 

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Lillooet est connue pour sa richesse en jade, surtout appréciée par les mineurs chinois qui au 19ème siècle préféraient cette pierre précieuse à l’or qu’ils étaient venus chercher car ils pensaient qu’elle avait une âme et pouvait leur apporter chance et bonheur.

On en trouve encore régulièrement dans la Fraser River, signe que le filon n’est pas tout à fait tari.

Mais Lillooet c’est aussi le Mile 0 de la Cariboo Road, une des routes de la ruée vers l’or. Le long de la highway 97, les petites villes portent le nom de 70 Mile House, 100 Mile House, 150 Mile House…

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C’est à 100 Mile House que nous faisons la connaissance de Jean-Marc et Donna, heureux propriétaires de Mimosa, la 2cv jaune et de 13 magnifiques vaches écossaises. Dans leur jardin, les biches passent tranquillement et les marmottes jouent à cache-cache. 

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Grace à eux nous rencontrerons également Patrick, Ruth et Titine ainsi que Francis et Nicole qui, en authentique Bruxelloise, nous a préparé de succulentes gaufres de Liège. 

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Quel incroyable week-end.

Ps. N’oubliez pas de cliquer sur les photos pour les voir en entier.