Argentine

Nous quittons Villa La Angostura, Alex, René et Julio avec de grandes embrassades et même des promesses de se revoir. Le hasard fait qu’un rallye de voitures anciennes arrive de Bariloche et nous les accompagnons jusqu’à San Martin de Los Andes, en parcourant la très jolie route des 7 lacs, malheureusement sous la pluie.

  

San Martin est une agréable petite ville de montagne où nous avons pu dormir au bord du lac Lacár.

Quelques km après la sortie de San Martin, la pompe à essence refait des siennes. Quentin en a assez et décide d’installer tout de suite la pompe électrique que nous avions achetée à Puerto Montt. Comme on est en bord de route, comme d’habitude, l’installation est provisoire jusqu’à ce qu’on puisse arriver à la première ferretería. C’est un automobiliste qui nous y amènera très gentiment, après nous avoir raconté que son papa avait une 2cv et qu’il trouvait la nôtre muy lindo. Au bout d’une heure de boulonnage, nous reprenons la Ruta 40 vers le nord.

  

La route commence a grimper doucement, la montagne se fait plus aride, plus minérale. Nous atteignons les 1350m d’altitude.

  

Le lendemain, c’est la pampa patagonne mais sous la pluie et en évitant les nombreux trous de la route.

A Chos Malal, nous sommes au km 2600 de la Ruta 40 qui en fait 5200, donc juste à mi-chemin.

Le paysage change complètement. C’est grandiose, rien à envier aux grands espaces des Etats-Unis. Après chaque tournant, en haut de chaque montée, le spectacle est différent et nous laisse sans voix. L’appareil photo est en burn-out. On a même chaud ! Nous frôlons les 1700m d’altitude. Nous ne rencontrons que des petits villages poussiéreux mais aussi des oasis très vertes grâce à quelque rivière qui passe par là. 

          

Encore plus au nord, entre  Barrancas et Malargüe, nous sommes dans la zone qui concentre le plus de cônes volcaniques au monde. Sur 4500 km2, on n’en dénombre pas moins de 800.

    

Ici la Ruta 40 se transforme en ripio, sur une centaine de km. Les amortisseurs de la deuche commencent à bien fatiguer. Nous circulons sur une grande coulée de lave. Au pied des volcans, le Rio Grande serpente et irrigue les terres d’en bas.

            

On bivouaque à Bardas Blancas, à côté du fleuve et on s’endort en rêvant que demain la route sera meilleure.

Vœux exaucés ! Pause desayuno à Malargüe où on croise 4 cyclo-overlanders français et anglais qui roulent d’Alaska depuis 15 mois et vont jusqu’à Ushuaia. Bravo !!

On avait juste à monter sur la Ruta 40, faire le plein aux 2 stations sur la route et arriver à La Cueva de Las Manos. Mais c’était trop simple.

A Tres Lagos, les pleins d’essence et de pain faits, les policiers ont fermé l’accès à la 40 et nous obligent à prendre la 288 vers l’Est.

On essaie de négocier en expliquant que les ripios ne nous font plus peur mais il y aurait trop de boue, donc passage interdit.

Nous voilà sur une piste qui va nous faire faire 170km de détour en nous ramenant presque sur la côte Est.

Ensuite on peut récupérer la 27, asphaltée, jusqu’à Gobernador  Gregores.

    

Là, pour une raison obscure, la station ne fonctionne pas. Nous passons la nuit sur le parking et à minuit il y a tout d’un coup une longue file de voitures qui viennent s’approvisionner. On regarde le manège pendant un moment et puis on se dit qu’on ne va pas attendre le matin pour faire pareil. Quentin enfile son pantalon et, au volant de notre lit, s’insère dans la file et fait le plein. Il se re-gare et on se rendort. 

Le lendemain on continue sur la 40 jusqu’à Bajo Caracoles, 15 habitants et une station service mais pas d’essence. Heureusement nous avons 30l dans la remorque.

On en met 20 dans le réservoir et 30km plus loin on prend la piste qui traverse le canyon du Rio Las Pinturas. Grandiose (voir prochain article…)

Mais j’aimerais connaître l’ingénieur futé qui s’est dit qu’il suffisait de tracer une route tout droit vers le fond du canyon et puis tout droit vers le sommet.

Quand on arrive en haut de la descente, on ne voit même pas le bas de la route. Descendre ça va, même si le témoin des freins s’affole mais remonter, avec sous les roues des gros graviers qui roulent, c’est super limite.

Il n’est pas question que l’on refasse cette piste en sens inverse. Donc, après la visite de La Cueva, nous devons retourner quasi jusqu’à Bajo Caracoles (50km de très mauvaise piste) pour ensuite remonter jusqu’à Perito Moreno, la ville. On aura juste assez d’essence.

Contrairement à ce que nous avaient pronostiqué les gardes du parc, ce matin, pas un seul nuage. Nous nous réveillons tôt (oui, 7h30, c’est tôt) parce que nous savions que nous aurions au moins un créneau le matin pour profiter de la randonnée vers le mirador. Tout est gelé, la montagne se découpe sur le ciel encore endormi.

Je dois ici ouvrir une parenthèse importante. J’ai épuisé mon dictionnaire des synonymes, je n’ai plus de mots pour qualifier les beautés naturelles que nous croisons. Alors soit je redonde et c’est lassant, soit je vous laisse poser les adjectifs aux endroits appropriés, ce qui me simplifie la narration. J’opte donc de commun accord pour la seconde solution.

A 8h on démarre la montée. 

Le sentier grimpe d’emblée très raide. Le sol et donc la boue sont gelés.

Premier arrêt au mirador de Las Vueltas.  

Les coups de bec des Piverts Géants à tête rouge résonnent dans le silence du matin. 

Nous maintenons notre cadence tout en scrutant le ciel. Nous ne sommes pas à l’abri d’un petit nuage vicieux qui viendrait cacher le sommet de la montagne.  

  

A la sortie de la forêt, le voilà, droit devant, lumineux. On se pose pour absorber cette vue incroyable. Le soleil nous réchauffe.

  

Le sentier continue vers le Lago Capri, complètement gelé, le Fitz Roy peut s’y refléter. C’est le moment de sortir le pique-nique et le réchaud pour se faire une tasse de thé et profiter. 

  

Au loin, on entend un grondement d’avalanche. 

Un condor passe.

Puis c’est la redescente, le sol s’est réchauffé et la gadoue réapparaît sur le chemin. On descend lentement, pas envie de quitter cet endroit magique.

     El Chaltén

80 km pour traverser la vallée glaciaire à l’ouest de El Calafate et contourner le Cerro Mitre.

 

 

Nous voici devant le glacier Perito Moreno. 

Bien que haut de 70m, large de 5km et 30km de long, il n’est qu’une partie d’un grand champ de glace de 360km entre le Chili et l’Argentine comprenant 48 glaciers majeurs pour une surface totale de 12.500km2. Il est considéré comme un des plus stables de la planète et avance de 2m par jour. On peut l’observer de très près grâce à un chemin de passerelles de 4km.

C’est un spectacle sons et lumières. Son aspect change au gré des apparitions du soleil et des ombres des nuages. On entend comme des coups de tonnerre provenant du coeur du glacier et on reste en éveil pour ne pas rater la chute des morceaux de glace. 

              

Francisco Perito Moreno est un illustre naturaliste et explorateur de la Patagonie. Sa dernière expédition l’a mené jusqu’au Lago Argentino mais il n’atteindra jamais le glacier qui aujourd’hui porte son nom.

C’est une ville morte que nous quittons ce matin, Puerto Natales a dignement fêté sa Fet’Nat’.
Nous partons par la Ruta 9 jusqu’à l’embranchement qui nous mène au col Dorotea, petite station de ski. La montagne est bien blanche mais la route en béton est propre.

Tout de suite après le col, nous passons la frontière chilienne en 5 minutes et 3km plus loin, les Argentins restent bouche bée devant notre véhicule et nous laissent passer sans rien vérifier. Alors qu’on avait englouti nos 2 dernières tomates et notre avocat juste avant.. puis c’est la descente vers Rio Turbio où on peut se réapprovisionner. Nous traversons une grande vallée où ils exploitent et traitent le charbon.

De là, nous montons sur la fameuse Ruta 40. C’est parti pour notre remontée vers le nord. Très belle route. Trop belle?

Après avoir fait le plein dans une mini station à Tepi Aike, on décide de bifurquer sur la RP7 qui est en fait l’ancienne 40 et qui est un raccourci.

Fausse Bonne Idée ? Oui et non.

La mauvaise nouvelle c’est que la piste est défoncée, boue, gros cailloux qui affleurent, grosse tôle ondulée. Nous roulons à 20-30km/h. L’avantage c’est qu’on profite bien du paysage qui lui est, et c’est LA bonne nouvelle, magnifique. On retrouve nos steppes patagoniennes mais avec du relief et les montagnes enneigées au loin.

      

A mi-chemin sur cette piste, on décide de bivouaquer à côté de l’ancien poste de police désaffecté. Il y a une petite rivière et aucun passage. La nuit sera très froide et on se lève avec -2 degrés mais un magnifique lever de soleil.

Au bout de 70 km de piste, on retrouve la 40 qui nous offre aussi des vues extraordinaires.

        

Nous atteignons El Calafate en fin de matinée. Pas de pluie ni de vent.

Installés dans un camping en bord de rivière et à 2 pas du centre ville, nous décidons de changer les pneus arrière qui sont vraiment trop usés. On prend les 2 jantes prêtes (sur le capot et sur le toit) avec des pneus neufs et on garde les vieux en cas de crevaison. Par contre le cric a rendu l’âme et on fait 4 boutiques en ville pour en trouver un neuf. On sait qu’on ne trouvera pas le même puisque c’est un spécial Dyane mais il aura fallu 5 boutiques pour finalement trouver celui qui convient le mieux, en losange à vis. 

A 20km de la ville se situe le Parc National Tierra del Fuego. Nous devons emprunter une piste boueuse car il pleut un peu. Le car-wash d’hier est déjà un lointain souvenir. A l’entrée du parc un gardien très sympa nous explique que l’accès est gratuit jusqu’en octobre, qu’on peut y rester dormir. Un autre gardien qui patrouille en 4×4 nous indique où nous installer, prend nos coordonnées et nous remet une autorisation pour 2 nuits. La Laguna Verde.

  

L’endroit est magique, un couple d’oies sauvages vient nous saluer. La nuit sera fraîche comme d’habitude mais au matin toute la végétation est givrée et la voiture avec.

      

On sort toute la panoplie pour affronter le froid. J’enfile 5 couches de vêtements alors que Quentin se contente de rajouter une polaire au-dessus de son t-shirt habituel. Dans le parc il y a de nombreux sentiers que nous empruntons d’un pas décidé, histoire de se réchauffer. Comme il est encore tôt nous voyons toutes sortes d’oiseaux aux cris surprenants. 

  

Le matin nous allons vers la Bahia Lapataia et les tourbières de la Laguna Negra.

    

L’après-midi nous longeons le lac Acigami jusqu’à la frontière chilienne au-travers d’un enchevêtrement d’arbres tombés les uns sur les autres. Quand le vent souffle un peu plus fort, on entend le bois craquer ou couiner et on accélère le pas. Comme c’est encore l’hiver, la forêt a perdu toutes ses feuilles mais les nombreuses plantes parasites lui donnent un peu de couleurs.

    

Pour cette nuit, nous avons mis l’auto dans l’autre sens, la vue est plus jolie.