Nous devons régler quelques questions administratives avant d’aller plus loin (carte sim, pass pour les parcs, guide, sacs poubelle car fini la sur-consommation de sacs plastiques…) et donc nous passons une demi-journée aux alentours de Palms Springs. C’est le royaume des grosses cylindrées et du haut de leurs énormes 4×4, ils ne nous voient même pas. Les contacts sont donc rares.
Quand tout est réglé nous montons dans les montagnes de Santa Ana et Jacinto qui dominent le désert et Palm Springs. Nous y trouvons un super bivouac avec juste des « pit toilets » et des arrivées d’eau potable. On avait oublié qu’un parc pouvait être propre, bien entretenu, mis en valeur et informatif. C’est une chose qu’on ne peut pas enlever aux Américains, ils maîtrisent l’art d’accueillir les touristes, avec ou sans excès. On préfère bien sûr la deuxième solution … Et toujours le gentil ranger qui veille au grain.
La douane de Tecate, côté mexicain, est super cool. Pas de guichet, un petit bureau où on discute avec le douanier, il nous fait promettre de revenir et nous lance un « hasta la vista , baby » en guise d’au-revoir.
Côté USA, ça rigole moins. Le douanier nous prie de nous asseoir et comme je reste debout pour me dégourdir les jambes, il me rappelle à l’ordre. J’obtempère et m’assieds sous les portraits du Président et de son Vice. Puis empreintes, photos, pourquoi, comment, d’où, vers où etc… Ici pas besoin de permis temporaire d’importation du véhicule mais ça fait 12 dollars pour un permis d’entrer sur le territoire malgré nos visas B2. Entretemps, 2 gros cartons de donuts ont été livrés et les formalités sont abrégées.
Au bout d’une heure, on peut quitter la forteresse et se lancer sur la route, sous la pluie et dans la brume, Californie nous voilà
. Fini les hola!, buenas! , buenos dias, buenas tardes, claro! , ou autre gracias, on passe au Hi!, hello!, good morning, afternoon, amaaaaziiing ou autre thanks. Le choc n’est pas trop brutal puisque depuis une bonne semaine on parle spanglish couramment. Le soleil finit par revenir une fois dans le désert mais le vent fort soulève des nuages de sable étouffants. Nous roulons à 80m sous le niveau de la mer.
Enfin nous arrivons au bord de Salton Sea, un lac artificiel résultant d’une gigantesque inondation du fleuve Colorado en 1905. Et comme il se situe à -67m, ses eaux sont 50% plus salées que celles du Pacifique. Le site est venteux et nous sommes tout seuls à en profiter.
Les derniers jours sur la péninsule nous ont encore offert de beaux moments.
La plage de El Pabellón
Maneadero, au sud d’Ensenada, la vidange, changement du pneu arrière droit par un moins pire.
La route de Ensenada à Tecate traverse des vignobles et de nombreux domaines. On ne peut pas ne pas goûter aux vins mexicains avant de quitter le pays. Pas transcendant mais avec quand même du caractère.
Prochaine étape, nous passons de l’autre côté du mur.
Nous sommes pile poil à 10 mois de voyage et 45.000km parcourus sur le continent.
Les pneus avant sont usés au 3/4 et les pneus arrière sont à la limite. Il nous reste 2 roues complètes, un seul filtre à huile et le moteur des essuie-glaces agonise. Nous, on est en super forme, toujours fascinés par nos découvertes et impatients de retrouver notre petite famille à Las Vegas dans 15 jours.
En quittant Guerrero Negro, on quitte aussi l’état de Basse Californie Sud. Nous sommes maintenant en Basse Californie – tout court.
Après avoir roulé environ 130km, un panneau nous rappelle que la prochaine station d’essence est à 219km. C’est justement à cet endroit que ce sont installés des vendeurs de combustible en jerricans mais dont la qualité est loin d’être garantie. Nous avions pris nos précautions et nous avons 20l d’essence dans la remorque.
Habituellement je n’ai pas d’amour particulier pour les cactus mais le spectacle de ces étendues infinies couvertes d’une multitude de variétés de cactus est vraiment impressionnant. On se croirait dans un jardin botanique géant.
L’état des routes, le vent latéral incessant et les paysages nous rappellent la Patagonie, cactus et guanacos en moins.
La Valle de los Cirios, ces cactus ébouriffés qui mériteraient le prix du jury dans la catégorie « cactus-le-plus-moche-de-la-terre ».
Au milieu des rochers de granite, des peintures rupestres vieilles d’une dizaine de siècles.
Nouvelle séance de selfies. Cette fois ils posent avec la grosse artillerie. Une vraie partie de rigolade.
Avec ses allures de ville du Far West, Santa Rosalia est plutôt sympa. Son économie est repartie en 2013 quand ils ont rouvert la mine de cuivre et de cobalt. Ce sont des Français qui sont à l’origine de sa première exploitation au 19ème siècle. C’est ainsi qu’on peut y voir la jolie église Santa Barbara, une oeuvre de Gustave Eiffel réalisée pour l’expo universelle de Paris en 1889, ensuite démontée et stockée à Bruxelles avant d’être réinstallée ici en 1897.
San Ignacio. Une oasis dans le désert El Vizcaino.
Guerrero Negro
Pour rejoindre le phare délabré – comme tout le reste de la ville – nous traversons les marais salants. La ville est surtout fréquentée pour observer la migration des baleines grises mais nous arrivons un peu trop tard.
Avant de quitter Loreto, Quentin vérifie les freins qui couinent depuis plusieurs jours. Les plaquettes des freins avant droit sont usées jusqu’au support. Y’a plus qu’à les changer et on repart.
Baies protégées, multiples petits îlots, plages de sable blanc. Le bivouac idéal.
De notre camp de base à Loreto, nous partons par une petite route magnifique qui nous mène à la mission de San Francisco Javier de Viggé-Biaundó, au milieu de nulle part.
Nous sommes repartis vers le nord. Après un bref passage dans une grande plaine au niveau de la mer, la montagne réapparaît et nous longeons la côte de la mer de Cortés qui sépare la péninsule de Basse Californie du reste du Mexique.
En route, nous faisons encore une chouette rencontre avec Mylène et Nico, des ch’tis qui descendent en vélo jusqu’à Ushuaia.
La petite ville de Loreto serait le plus ancien site habité de la péninsule (16ème siècle). Ensuite les Jésuites y ont fondé la première mission permanente.
Il fait bon se balader dans les petites rues ombragées, flâner le long du malecón et regarder les quelques voiliers à l’ancre.
La Basse Californie est la destination préférée des « snowbirds », ces Canadiens et Américains qui fuient la froidure de l’hiver de leur pays. C’est dire si les Mexicains se sont adaptés pour accueillir ces touristes particuliers. Tout est un peu américanisé, on nous aborde en anglais dans la rue, les distributeurs de billets distribuent des dollars, les menus des restaurants sont bilingues et les prix parfois uniquement en dollars. Notre budget en prend un coup mais le hasard veut qu’on arrive justement dans la période où tout ce petit monde est reparti vers le nord et on peut parfois négocier de meilleurs tarifs. Seuls restent les vieux irréductibles qui détestent (le mot est faible) le blondinet qui leur sert de Président.
Ils vivent dans des mobile-homes hors d’âge et sont tout contents quand ils nous voient arriver. Nous apparaîtrons peut-être dans la prochaine édition de la « Gringo gazette ».
Après une nuit à La Paz, nous descendons vers le sud. Le paysage est étonnamment montagneux, couvert de cactus et sillonné de lits de rivières asséchées.
El Triunfo
Nous re-passons sous le Tropique du Cancer
Cabo San Lucas
Todos Santos. Le vent de l’océan nous soulage des ardeurs du soleil.
Le site du gouvernement français destiné aux voyageurs déconseille fortement d’aller à Mazatlan, sauf raison impérative, et dans ce cas y aller en avion… Comme nous devons « impérativement » y prendre le ferry pour passer en Basse Californie, on opte pour l’autoroute, très chère mais ça roule bien et il y a peu de circulation.
A un péage, les habitants ont envahi les lieux et réclament quelques pesos pour nous laisser passer. On paie sans discuter d’autant que c’est quasiment un quart du prix normal.
Idem au péage suivant, cette fois ils nous réclament un peu plus mais on maintient le tarif « habituel ».
A Mazatlán, après s’être assurés qu’on pouvait prendre le bateau du lendemain, nous trouvons un endroit sympa pour dormir au bord de la plage près de la Isla de la Piedra.
Les frégates profitent de la pêche des hommes
Le lendemain, on s’aperçoit que le fuseau horaire a changé depuis San Miguel de Allende mais on ne sait pas où exactement. Nous sommes donc en avance à l’embarcadère.
Les billets en poche on se gare sur la zone d’embarquement.
Ce ferry est initialement destiné aux camionneurs et moins cher que le ferry touristique. En contrepartie, nous pouvons dormir dans notre véhicule à condition que nous soyons sur le pont supérieur. On s’entend donc avec le gars qui organise l’embarquement. Nous serons dans les derniers à monter, installés à l’air libre, avec suffisamment de place pour entrer et sortir de l’auto.
18h30, le ferry est plein et nous quittons Mazatlán. Le repas du soir est compris dans le prix, d’aspect peu engageant mais tout à fait mangeable. Malgré les vibrations du bateau et le bruit du groupe du camion frigo juste à côté, nous pourrons dormir correctement.
Le petit déjeuner est à l’image du diner, mangeable. En attendant d’arriver, on profite du paysage et on discute avec les camionneurs, intrigués par notre « reliquia ».
Vers 10h du matin nous sommes à quai au port de Pichilingue, au nord de La Paz.
2 contrôles militaires avec chien, 1 contrôle de la police fédérale et une fumigation plus tard, nous voilà sortis du port et les premiers paysages sont très prometteurs.
