Pays

Nous avons quitté les îles Vesterålen sous la pluie et nous arrivons sur les îles Lofoten.

Notre premier réveil

L’archipel des Lofoten s’étend sur 1200 km2 et compte une multitude d’îles reliées entre elles par des ponts, des tunnels parfois sous-marins ou de simples digues.

Vers la fin avril, le séchage à l’air libre des morues, appelées Tørrfisk ou Stockfish, couvre environ 400.000m2. Ce poisson séché contient 80% de protéines et son poids est réduit de 80% après séchage. Il se conserve jusqu’à 2 ans et il suffit de le faire tremper 10 jours avant de pouvoir le cuisiner. Cette pêche traditionnelle se pratiquait déjà il y a plus de 1000 ans.

A Henningsvær, il y avait juste assez de surface plane pour un terrain de foot.

A Bøstad, un site viking a été reconstitué sur le lieu même des découvertes archéologiques des années 80. Les vestiges datent de 500 et 950 après JC.

Sur le lac, 2 reproductions de navires vikings. L’original datant de 900 après JC est conservé au musée d’Oslo.

Téléportation aux Antilles. Mais où sont passés les palmiers ?

Hamnøya

Tiens, des maisons jaunes…Sakrisøya

Reine et ses maisons sur pilotis

Nous nous engageons dans une randonnée un peu particulière. Il s’agit de grimper au sommet d’une montagne via un escalier sans fin, vertigineux. Nous avons battu notre record de montée de marches qui était de 680 au Puy de la Vache dans le Massif Central. Ici nous en avons compté 1280.

Dernier village de l’archipel, Å, qui se prononce O. Comment faire plus simple ?

C’est un village musée mais joli.

Les mouettes nichent partout où elles peuvent et font un chahut assourdissant, d’où l’expression “vos …. les mouettes”.

Voilà, nous quittons cette magnifique région par le ferry qui nous ramène sur le continent, à Bodø. Il est 20h30 quand on embarque et 00h45 quand on débarque avec 1h de retard. Y a plus qu’à trouver un bivouac mais comme il fait jour, ça ne devrait pas être trop difficile. Bien pratique ce soleil de minuit.

Voilà un mois que nous voyageons. 6650km au compteur et 5 ferries. 1 jour de pluie.

Avant de quitter Senja, nous passons voir le petit port de Hamn.

De Gryllefjord, nous pouvons prendre un ferry qui nous épargne beaucoup de route pour arriver à Andenes.

Changement de décor. On garde les montagnes mais on met du vert, du vert et des marais, beaucoup de marais. Les arbres commencent à dégainer leurs feuilles, des prairies à l’herbe grasse pour les moutons, les plages sont de sable blanc.

On a la chance de trouver un super coin pour dormir, en haut d’une butte, au milieu des bouleaux, face à la montagne. Personne.

Le lendemain, il fallait bien que ça arrive, il pleut. Première journée de pluie depuis notre départ.

Nous quittons l’île de Andøya pour essayer Langøya. La côte ouest est sauvage, surtout la dernière partie, une piste qui s’arrête à Nyksund et son petit port abandonné que des téméraires essaient de maintenir en vie.

Des séchoirs à poissons

A Stokmarkenes, nous prenons le ferry pour la première des îles Lofoten, Austvågøy.

Les prochains jours risquent d’être riches en découvertes.

Nous quittons Tromsø par le périf qui contourne la ville, avec ronds-points et carrefours, le tout creusé dans la montagne.

Nous allons jusqu’au bout des petites îles Sammarøy reliées par 2 ponts à une seule voie de circulation. On attend donc que le feu soit vert pour les emprunter.

Cette plage nous attire. Quentin y trempe un pied. Ca suffira, l’eau est transparente mais glaciale.

A Brensholmen, nous prenons un ferry qui nous dépose sur l’île Senja.

La petite route est à flanc de montagne, la toundra est spongieuse. On trouve quand même un bivouac correct.

Le lendemain, 3 tunnels plus loin, nous arrivons à Fjordgård où nous avons repéré un rando qui nous plaît bien. Comme la terre est gorgée d’eau, un cheminement en bois est installé sur une grande partie du parcours.

Changement de fjord, nous sommes à Mefjordvær.

Le site est tellement fabuleux qu’on est reparti pour une autre balade. Celle-ci nous casse les genoux. Ca commence gentiment dans la toundra et finalement on se retrouve à crapahuter sur de gros rochers mais quel paysage !

On a trouvé l’emplacement parfait avec suffisamment d’intimité pour une mini douche (car le vent est tombé sinon on y aurait réfléchi à 2 fois) et une bonne nuit tranquille.

Pour rejoindre Tromsø, nous avons 2 options. Soit continuer la route soit prendre 2 ferries. On choisit bien sûr la seconde, le début d’une longue série. En approchant de Olderdale, on voit le ferry qui part… tant pis, on attendra 1h. Ca nous laisse le temps de nous inscrire sur le site de Autopass(Epass). Plus de paiement sur le ferry, le gars scanne notre plaque et nous débite. Gain de temps évident.

40 minutes de traversée pour arriver à Lyngseidet, sur une île.

Nous avons 20 minutes pour faire les 20km qui nous séparent du second ferry. Comme nous étions les premiers à l’ambarcadère, nous sommes sortis les premiers du ferry. Du coup tous les Norvégiens se sont retrouvés derrière nous sur la petite route de campagne. Ils finissent par tous nous dépasser. Nous on profite du paysage, on constate que l’herbe est bien verte par ici. Et finalement on arrive juste à temps pour embarquer.

Encore 20’ de traversée et on reprend la route pour Tromsø où on s’installe dans un camping très moche et cher mais bons sanitaires.

L’arrêt de bus est à 1km et il nous pose dans le centre ville. On profite de la douceur retrouvée pour flaner dans les rues aux petites maisons colorées. L’ambiance est à boire une bonne bière et pourquoi pas un petit resto. Mais voilà, à la lecture des cartes, on tombe à la renverse. Les prix sont effarants. Par le moindre steack de rennes à moins de 35€, voire 40€. On se contente alors de la bière, au prix d’un plat du jour de chez nous, et on la savoure. Je crois qu’on va rester encore longtemps au régime carottes, oeufs, boulettes suédoises et pâtes…

Retour à pied par le grand pont arqué. C’est étrange de marcher sur un pont qui monte.

Au bout du pont, la cathédrale arctique.

Au camping on s’est fait des amis qui ont une maison à l’extrême sud de l’Afrique et qui nous y attendent avec plaisir. Qui sait, pour un prochain voyage !? 😉

Au dernier épisode ….

En 1553, à la recherche du passage du NE vers l’Amérique, le navigateur anglais Richard Chancellor double ce cap et le baptise North Cape.

C’est une falaise de 300m qui tombe dans la mer de Barents. Jusqu’en 1956 on ne pouvait y accéder que par voie maritime et puis grimper jusqu’en haut. Depuis, une route a été ouverte et en 1977 le Globe en fer forgé devient l’emblème du lieu.

Ici le soleil ne se couche plus de mi-mai à fin juillet et nous sommes là pour le vérifier.

Actuellement il ne descend pas encore bien bas mais je peux le capter quand il met le feu au Globe.

On peut l’observer bien au chaud derrière les grandes baies vitrées du centre d’accueil.

Et oui, à minuit le soleil est toujours aussi vif et on en prend plein les yeux, littéralement. Nous serions venus 2 jours plus tôt , c’était tempête de neige et verglas. Les trolls sont avec nous.

La lumière est si intense que nous n’avons pas du tout sommeil mais le centre ferme à 1h du matin. On en profite pour immortaliser Ptiket, on se remet en place, on tire nos maigres rideaux et enfin on peut s’endormir.

Au petit-déjeuner, nous avons eu la chance d’observer une demi-douzaine de baleines qui chassaient au pied de la falaise.

Voilà, ça c’est fait, nous reprenons la même route superbe pour obliquer ensuite vers Hammerfest.

La neige est de plus en plus présente mais la route est très bien dégagée.

Pour accéder à cette toute dernière île, nous devons emprunter un tunnel long de 6870m, qui plonge littéralement sous la mer à une profondeur de 212m. La pente est à 9% et le tunnel est brut de roche. On sort sains et saufs.

Honningsväg, ville la plus septentrionale d’Europe.

Skarvåg. Une randonnée nous mène à Kirkeporten, sublime arche dans un décor de bout du monde.

Plus que 20km et les congères sont de plus en plus hautes. La route grimpe mais nous ne dépassons pas les 250m. Les sports d’hiver au niveau de la mer.

Au bout de la route, le Cap Nord…. à suivre ….

Nous faisons une première halte à Karasjok où se trouve le Parlement Sami, inspiré de l’habitat traditionnel. Ses membres veillent à ce que les lois passées par les autorités nationales soient équitables vis à vis de cette population.

Le paysage est noir et blanc. Heureusement qu’il reste de la neige sinon ce serait vraiment sinistre.

A partir de Lakselv, nous longeons le Porsangerfjord qui s’étend sur 123km, le 4ème plus long fjord de Norvège.

Nous quittons la route principale pour aller voir le Trollholmsund. Ce sont des formations calcaires qui, érodées par le vent et l’eau, ont pris la forme de trolls. L’endroit est magique.

Des petites fleurs violettes squattent les quelques cm de mousse pour égayer cet univers minéral. La légende veut que les trolls ont été transformés en pierre car ils n’étaient pas rentrés chez eux avant le lever de soleil.

Ce soir c’est douche et lessive dans un petit camping au bord du fjord.